Дмитрий 42

С таким нюансом машина может быть оттуда а значит и частота ключа 315 Мгц -на это надо обратить внимание. На это частоте слушали радиоканал ? Как бы там не утопленник был, аккум по какой причине высаживается ?

Кстати, тут тема пробегала недавно, пуль китайский терял привязку радиомодуля, кнопки не работали. Может и у вас из этой серии что-то может быть. А относительно всего вопроса - берите Васю или Одис и прогоняйте диагностику, состояние блоков, ошибки. Может вы вообще не в том направлении копаете сейчас и вообще зря приборку расковыряли.

Честно скажу, я не понял зачем Вы вообще все это устроили ? Там что по диагностике с ошибками? Все блоки на связи ? Пульт не постиранный (к вопросу работы кнопок) ?

А разве 19 Вас не содержит накопительно данные всех предыдущих ?

Да, я у него и попросил, интересно именно в разрезе ВАГ. спасибо

Прошу прощения, а можно курс по кан-шине(откуда скриншоты) закинуть куда-нибудь? Заранее благодарен.

Вариант с педалью газа вообще изящный

В свое время был иммобилайзер -БлэкБаг, позволял завести машину, но при попытке тронутся определял движение и блокировал цепи, машина глохла. Реле у него было толи радио, то ли что-то подобное - напрямую проводами не было связано с блоком, пряталось куда угодно. Надо что-то подобное, чтоб не позволяло начать движение, либо вообще завести машину. Ибо в движении заглохнуть из-за реальной блокировки по угону или просто глюка сигналки может быть чревато ДТП и разного рода пострадавшими.

Ну а что в вашем понимании безопасно ? Чтоб Авто сама включила поворотник и припарковалась на обочине ? Или просто чтоб неожиданно стрельнувшая подушка не убила угонщика ?)))

Цитата: Сообщение от RacerX Всем спасибо. Разобрался , зашёл в Softing D-PDUAPI Test Application, увидел что он ищет C:\Program Files (x86)\Softing\D-PDU API\1.20.040, а в папке только .log, скопировал у старого ODIS эту папку по указному адресу и всё завелось. Думаю можно было еще поправить сам путь ,что бы он брал C:\Program Files (x86)\Softing\D-PDU API\1.20.042, но пока не нашёл где правится путь. Что-то вроде: с:\программдата\пду-апи\пду-апи хмл рут. хмл

Сервис какой версии? Что-то это все напоминает ситуацию с 42 ПДУ и китайскими головками.

Что подразумевается под "не видит" ? Какой там ПДУ-АПИ ? Тест проходит? Информацию о головке выдает ? в конфигураторе (менеджере) головок видит? П.С. точно оригинал?

Да вроде ничего нового там не придумано, спустить, залить антифриз для пневмы, наполнить азотом, погонять, снова спустить. Странный туарег, где он ее столько набирает, особенно если он НФ.

Можешь Одисом, можешь подождать пока сама, не думаю что принципиально чем то различается. Можешь для быстроты процесса качнуть воздухом (вместо азота) из компрессора сервиса (думаю у вас точно есть компрессор), если штуцер подойдет и если не лень морочиться.

Компрессор слышно, работает вообще ?

Если будешь шить, сверь ПО.

А вот и свежая информация подъехала, дословно: у приборки есть глюк - падает стрелка указателя температуры масла (при этом датчик исправен) лечится перепрошивкой или сдергиванием предохранителя. Через 99 км выдает именно приборка (датчик это считать не умеет) - это связано с сервисным интервалом, лечится сбросом сервисного интервала. В общем копать похоже стоит в сторону приборки, конечно, после замены на оригинальный.

https://www.drive2.ru/l/3338794/ вот тут примерное описание работы. ШИМа там не будет по сути. Сам датчик все же лучше поменять на оригинальный ВАГовский, чтоб быть уверенным что точно не в нем проблема. Кстати, его работа (скажем так сброс предупреждения об уровне) связана с концевиком капота, проверьте видит ли Приборка открытие капота.

С ними мутная история. Если после замены датчика приборка ругается на него по прежнему, то попробуйте передернуть предохранители №40 и №26 - должны обесточить приборку и все оживает. Хотя если Вы приборку снимаете и запускаете на столе, значит однозначно обесточиваете. Или у вас вторая тестовая приборка есть ? Можно предположить что это проблема с ПО приборки, вроде как были рекламации по подобным случаям и ПО обновляли. Но тут есть один нюанс -датчик ОЧЕНЬ желательно иметь именно оригинальный и именно по ВИН подобранный, ибо были случаи замены просто по номеру но не с той буквой на конце - не подходили. Уж не знаю что это суеверие или какой-то технический нюанс.

Что-то не понятно из объяснения. Провода на датчик проверены, питание, масса приходят, но на выходе с самого датчика нет сигнала, а тоже самое собранное на столе и сигнал уже есть ? Логично предположить что дело в проводке, либо питание, либо масса, либо выход в косе может быть поврежден. Но вы же вроде как их проверили. Вопросов больше чем ответов пока.

Не рой яму другим, сам в нее попадешь. Вариант купить, быстро и дешево починить и впарить подороже, вероятно, уже не прокатит.

Цитата: Сообщение от veloseeped Все просто как 2 пальца. Поменять класс мощности не трогая калибровки == изменить прошивку, т.е это чиптюнинг со всеми вытекающими в виде перерасчета контрольных сумм как минимум. Этот процесс ничем не отличается от тюнинга, когда берут оригинальную прошивку и правят в ней калибровки. После мы берем подходящий инструмент для чиптюнинга и зашиваем им наш новый исправленный дамп. Либо запаковываем этот дамп в новый флеш-контейнер (sgo/frf) и шьем ОДИСом. Но ни один из оригинальных флеш-контейнеров, залитый напрямую, задачу смены класса никак решить не сможет. Более того, даже одинаковые по мощности моторы, но устанавливаемые на другие модели, могут кодироваться в прошивке другим значением PC. PS: Просто любопытно. Не Вам ли я лет 10 назад делал прошивку на Шкоду 1.8T? Звиняйте если обознался, но уж больно похожий ник - был electron из Иркутска. Получается что процедура пересчета КС, запаковки, прошивки примерно совпадает с чип-тюнингом. Просто различие в том, что если править родную прошивку то необходимо понимать какие карты ты трогаешь, какие между ними взаимосвязи, чтоб не наделать ерунды. А в варианте с заводской прошивкой более высокого РС ты имеешь заводские карты, просто редактируешь запись о РС, понижая его под родной. Если бы можно было реализовать это (может и возможно, где-то я натыкался на разбор классов мощности, кажется "Др. Седой" что-то упоминал), то я, как обычный пользователь, по возможности выбирал 2 вариант, ибо развелось калибровщиков и не все понимают что творят, уж лучше заводские карты оставить (они конечно тоже не всегда идеал, но все же сток..).

Нашел СПП: Функции пневматической подвески после выключения зажигания : Блок управления подвеской продолжает действовать в течение 1 минуты после выключения зажигания; За это время могут быть проведены процессы регулирования уровня кузова, вызванные загрузкой или разгрузкой автомобиля. Блок включается до тех пор, пока не перестанут открываться двери или крышки автомобиля. Регулирование уровня кузова при его медленном изменении: .... Производится трехкратное включение системы после выключения зажигания. ... при достаточном давлении в ресивере через 2, 5 и 10 часов (после выкл. зажигания).

Нет, у меня утром не выравнивается, не поднимается. Теперь я понял о чем речь. Я что-то все внимание обратил на обсуждение работы компрессора после запуска, но пропустил ответ с нюансом о том, что машина начинает выравниваться после запуска. Да, тут возможна утечка, Вы правы, стоит внимательней взглянуть на систему.

Цитата: Сообщение от Streettormozzz Подумайте о том, почему он это делает. Потом делаем выводы об исправности подвески. Я удалил предыдущее сообщение, слегка грубо было написано. Это штатная работа системы, она в штатном режиме компенсирует изменение высоты за счет, например, температурного расширения. Об этом упоминалось в СПП по пневме, поискал у себя на ПК, не нашел под рукой, если попадется в других местах -процитирую сюда.