Поиск по сайту

Так что, делать? Шить? Или не стоит? Вопрос не ординарный, попробуем в нём разобраться... Если Вы спокойный автовладелец не ищите компромиссов от своего автомобиля, Вам нужно всего лишь перемещение из точки А в точку Б без спортивных изысков и советов от гаражных мастеров, которых сейчас массы в любом авто-кооперативе дающих советы насмотревшись "ютюба" И закупившись по полной "рисовыми" программаторами из "китай-магазина" Ну хватит праведного гнева на "шинно-чиперов" ))) Им просто до зарезу нужен катализатор из Вашего автомобиля.! В данном повествовании речь пойдёт прошивке DSG | S-Tronic Если Вам не хватает адреналина в крови, Вам мало драйва от гражданского стока ? Вы прекрасно наслышаны о достижениях известных тюнинговых компаний и Вас не устраивает St - 1 и возможно St - 2 наш форум Вам в помощь.! И так.... Главный автор данный темы и профессионал своего дела : LittleTOXA Разъясняет и наглядно показывает необходимость калибровки DSG / S-Tronic Задать ему вопросы и обсудить с ним можно D2.RU в его теме: Зачем менять калибровку DSG / S-Tronic или немного о чип-тюнинге коробок Итак, постараюсь разложить то, что можно менять в прошивке и для чего это делать. Для начала я бы выделил основную пару направлений — настройки для спорта и просто оптимизация для комфортной повседневной езды. К настройкам спорта относится активация (если не было) Лаунч-контроля, причём опционально во многих случаях возможен и лаунч с наддувом, снижение времени переключения передач (корректнее сказать время, через которое будет полностью замкнуто сцепление), разрешение бОльшего крутящего момента, изменение лимитов оборотов в разных режимах, а также температурные настройки (с каких температур начинать паниковать и "тормозить" действия водителя, чтобы вернуть коробку в нормальный диапазон работы. Для повседневной езды в режиме Drive нам, в первую очередь, хочется избавиться от задержек при переключениях, когда разгон происходит с небольшим нажатием педали газа (пробки, городское движение), избежать супер-низких оборотов двигателя, которых недостаточно чтобы иметь возможность чуть больше нажать и машина мчит, избавиться от толчков при остановке и "подтыкании" в конце первой передачи. Отдельно отмечу невероятное желание "родного" софта подоткнуть вторую передачу практически как только тронется автомобиль. А т.к. оборотов нет и мотор не тянет, то вторая не замыкает сцепление, а допускает его пробуксовку. Так и катается огромное количество машин по пробкам на второй, слегка подпаливая первый пакет сцепления. Не все настройки я здесь опишу, т.к. в чём-то хочу, чтобы все, кому не лень не крутили то, что крутить надо или понимая или исключительно вместе с изменением других параметров. Но основное постараюсь показать. Для примера возьмём DL501 Стандартные проблемы: — вторая сразу после трогания, причём если выезжаю с парковки через бугорок, то надо прилично жечь сцепление, чтобы оно поехало — переключения передач на 1500-1300 оборотах, т.е. следующая передача оказывается чуть не в 900-1000 и, конечно же, нифига не едет — очень долгие переключения с 7 на более низкие передачи, когда нажал на газ — в горку и с горки периодически неравномерное движение и, опять же, надо газовать, чтобы выбиралась передача пониже и обороты были выше — при динамичном разгоне зачем-то крутятся передачи в красную зону (6500), где мотор уже "не едет" — снаружи не видно, но всё-таки температурный режим можно понизить — лаунч с 4500 оборотов бросает сцепление, дальше обороты падают в 2000, мотор пока раскрутится и вывезет, проходит время. Плюс упирается в отсечку на первой и долго переключает на вторую. Начнём с того, что многие трогают и меняют, а именно — точки переключения. Вот так выглядит, например, табличка "оптимального" переключения на нижнюю передачу. Т.е. разогнались, а при каком нажатии газа включать предыдущую передачу — вот это здесь отражено. Обороты переключения на нижнюю передачу в DL501 И на красивом графике Сразу видно, что заводская настройка практически не "подтыкает" передачи при остановке, только когда обороты становятся очень низкими. А если в это время слегка нажать на газ и поехать? В большинстве случаев мотор начинает мучаться и пытаться ехать с 1000 оборотов. Но это лишь "оптимальные" точки, они есть для переключений как вверх, так и вниз. Так вот есть ещё ряд настроек — максимальные и минимальные обороты для режимов драйв и спорт при переключениях вверх и вниз при движении педали газа в сторону 100% и наоборот при отпускании к 0%. (я понимаю, что вот это сложновато понять, но и математика современной роботизированной коробки непростая) Даю пример минимальных и максимальных оборотов для переключения с 1 на 2 передачу при разных режимах нажатия на газ: Минимальные обороты для переключения 1-2 Максимальные обороты для переключения 1-2 Соотв. есть подобные настройки для всех 10 режимов: минимум-максимум вверх и вниз для разного газа на драйве и спорте (всё это перемножается). А ещё есть пороговые значения крутящего момента и педали газа для переключений через несколько передач. Тоже можно настраивать. Время переключения Для обеспечения комфортности езды, коробка не переключается настолько быстро, насколько она умеет. Это будет очень жёстко. Для этого время искусственно растянуто. В стоке в общем случае максимальное время включения передачи составляет 500 мс. НО есть ряд табличек, которые увеличивают это время для плавности работы. Показываю, сравните режимы драйв и спорт: Время переключения в драйве: Время переключения в Спорте А есть ещё настройки для разной нагрузки. Скажем, "ползучий" режим (когда коробка определяет, что еле-катимся и надо плавно всё делать) или изменения при разных температурах масла, ну и поправки на большую нагрузку. Настройки момента Для безопасности есть ряд настроек по моменту: для защиты коробки и при неисправностях, также контроль температуры муфт, масла, сцеплений, ну и, конечно же, общий момент (это то, что поднимают при не совсем грамотном чип-тюнинге). В коробке есть ограничения оборотов: максимальный, при перегревах, а также при неподвижном авто в разных режимах. Допустим, при включенной второй передаче (нагрузка-горка и т.п.) даже при газе в пол если машина не поехала, то больше 2000 оборотов коробка не даст раскрутить мотор. Ряд регулировок для уменьшения мощности: при повороте руля, в зависимости от давления на муфте, если слишком большой крутящий момент, переход на следующую передачу может быть запрещён для защиты коробки. Есть ограничение скорости, оно же снижается при повышении температуры до 250 и, иногда, до 180 км/ч. Есть настройки передаточных чисел, но это требуется только когда поставили мехатроник в коробку, где другие шестерни внутри и Г.П. Работа со сцеплением Как я выше говорил, есть настройка, когда разрешать сцеплению полное смыкание. Чем больше газ, тем выше обороты (чтобы передать мощность мотора на более высоких оборотах), ну и вместе с этим разные настройки пределов по убыванию/нарастанию момента (контроль пробуксовки) и управление давлением на сцеплениях. Ну и напоследок ещё можно покрутить заданное давление в механической части. Классная настройка Launch С точки зрения улучшения динамики при стартах с лаунча было бы разумно исполнить такую штуку (сравнивая со стартом на МКПП): 1. Поднимаем обороты до 3500 (даём несколько ступеней оборотов в зависимости от положения педали газа) 2. Отпускаем тормоз, даётся полная нагрузка, при этом если мощности мотора не хватает и обороты должны просесть, то разрешаем пробуксовку сцепления для удержания оборотов на 3500 (контролируя по температуре!) и только выше 3500 полностью замыкаем сцепление. 3. Переключаемся не в отсечке (чтобы не было задержки), а приблизительно на 5500 оборотах на вторую, остальные передачи в зависимости от мотора и по вкусу. 4. Ура, объехали TVS и Revo :))) VAGPERFORMANCE ЕДЕТ! Классная настройка точек переключений С завода точки переключения неплохо посчитаны по разным нагрузкам, они не линейны. Скажем, в одном и том же режиме изменив нажатие педали газа на 5% уже меняет обороты переключений (см. таблички выше). Таким образом "процентный" тюнинг нежелателен: нужно понимать, как меняет момент мотор и вот уже под это настраивать те самые точки переключений попутно внимательно следить, чтобы они друг другу не противоречили. И напоследок рекламы нашего ресурса! Да, у нас делают софт для коробок с достаточно тонкой и индивидуальной настройкой, а проще говоря, чип-тюнинг коробок DSG и S-Tronic. Если хотите увеличения ресурса сцеплений, а также езды в другом диапазоне оборотов (что более динамично и уменьшает нагрузку на мотор и коробку) — ЗАКАЗЫВАЙТЕ ! Сделаем в лучшем виде. Не понравится — бесплатный возврат на заводскую прошивку или доработка под ваши пожелания.

Chiptunig Power Box Чип тюнинг модуль, Бокс-Тюнинг, Модуль увеличения мощности, Box tuning, Power-box, Race Chip Chiptuning, Speed Tuning, Pxbox2, SmartChip и другие названия чудо устройств. Что в реальности? Поговорим о чудо приборах, именуемых на сайтах как - Чип тюнинг модуль, Бокс-Тюнинг, модуль увеличения мощности, box-tuning, power-box, RaceChip Chiptuning, Speed Tuning, PxBox2, Smartchip и т.д. перечень которых невозможно охватить в данной статье. Все эти блоки объединяет одно – увеличение мощности на 40%, экономия топлива до 20 %, легкость установки без пайки, влагонепроницаемый корпус, сделано в Германии и т.д. т.п. Выписка с сайтов по тюнинг боксам: Чип тюнинг — это специализированная настройка системы двигателя автомобиля. Задача тюнинг мастера – настроить электронные контроллеры системы внутреннего сгорания коррекцией программ управления (firmware). Чип тюнинг авто в основном заключается в изменении работы блока управления двигателем, в результате которого увеличивается мощность. Это позволяет не только повысить возможности машины, но и сэкономить расход топлива до 20%. Полная правда, в случае выполнения полноценного чип тюнинга, а не установки чудо коробочки. Так же чип тюнинг может включать использование дополнительных электронных модулей, которые повышают эффективность топливной и двигательной системы. Полная чушь, все достигается изменением программы, и для этого не нужно ничего доделывать, переделывать, добавлять или убирать. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от подобного чип-тюнинга ! При произведении манипуляций с программами возможно разбалансирование всей системы контроля и управления, нарушается баланс работы различных систем автомобиля. Нередко владелец транспортного средства может не подозревать того, что было произведено с его авто. Часто увеличение мощности двигателя или экономия топлива достигаются за счет значительного увеличения выброса токсичных веществ (СО2). С первой частью не возможно не согласиться, и этому есть обоснованное подтверждение, почитать про которую можете здесь с той лишь разницей, что чип тюнинг компании выполняют всё-таки правильно свою работу, а вот чип тюнинг данными боксами, очень похож на "Шинно-Чипер" рисовыми приборами. Увеличение выброса токсичных веществ, речь о которой идет во второй части это пункта - это уже основная проблема именно тюнинг боксов. Чип тюнинг SPEED TUNING Turbo Diesel координирует электронное управление двигателя вместе с серийным (заводским) компьютерным блоком (ЭКБ). В результате увеличения давления, улучшения параметров смеси воздух-топливо, корректировки подачи искры, открытия клапанов в определенный момент времени, синхронизации впрыска топлива, а также применения микропроцессорной технологии высокой продуктивности, достигается повышение мощности и снижение расхода топлива. Это вообще нонсенс, как возможно управлять столькими параметрами работы двигателя, подключившись только к одному датчику давления топлива??? К тому же, как всем известно, искры в дизельном двигателе нет и правильно это параметр называется - угол опережения зажигания, а на так, как уважаемые господа барыги перевели - корректировка подачи искры. Про технологию высокой продуктивности давайте будем гадать вместе - скорее всего имелось в виду высокотехнологичная линия, состоящая из 50 работников, находящаяся в Китае. Возможности полноценного Чип тюнинга. Качественный чип тюнинг, именно чип тюнинг – изменение программы двигателя, а не чудо коробочка, редко позволят поднять безболезненно мощность более чем на 30% при том, что работы по настройке двигателя проходят не один день, есть мощностной стенд, и заказчик готов заплатить кругленькую сумму денег. Экономия топлива редко составляет больше 1 литра на 100 км. Так как двигатель и так работает на максимально бедной смеси. Блоки управления современными двигателями, имею очень мощную программу управления двигателем, основанную на математической модели работы двигателя внутреннего сгорания. Что это означает простыми словами - нажатие педали газа передаёт в блок управления двигателем момент (NM), который необходим для движения автомобиля, исходя из этого, блок управления рассчитывает необходимое давление создаваемое турбиной и необходимое количество топлива для впрыска. Количество впрыснутого топлива суммируется и при достижении определённых значений, включается принудительная регенерация сажевого фильтра! Этот режим заложен в программе двигателя, отличается от режима регенерации по забитости сажевого фильтра, и существует для обеспечения как можно дольше работы системы без замены дорогостоящего сажевого фильтра. Кроме того, блоки управления современными двигателями имеют обратную связь с выхлопной системой, где установлен лямбда зонд, который предоставляет данные о составе сгоревшей смеси, предоставляет эту информация в главный блок управления, который в свою очередь корректирует эту самую смесь в большую или меньшую сторону для достижения оптимального состава смеси, заложенного в блоке управления двигателя. В современных ECU есть график под названием расчётный крутящий момент, который заключается в сравнении крутящего момента, заложенного на заводе, и крутящего момента текущего на двигателе и в случае расхождения переводит автомобиль в аварийный режим, сигнализируя об этом лампой Chek Engine и выводом соответствующий ошибки. Крутящий момент (NM) в некоторых моделях автомобилей ограничивается дополнительно возможностями коробки передач, которые очень болезненно переносят повышенный крутящий момент (коробки DSG). Где на коробке механика можно поднять крутящий момент на 30-40%, на коробках DSG делать такой прирост мощности - безумие, так как коробка рассыплется на глазах. Итог: полноценный Чип тюнинг позволяет оптимизировать работу всей системы и тем самым подняв мощность двигателя (возможно увеличить модность в 2 раза), отключить систему EGR, удалить сажевый фильтр DPF/FAP, настроить коробку DSG. Теперь попробуем разобраться, что Вам предлагают под названием тюнинг бокс. Чип тюннг бокс, это устройство с коробочкой и проводами, подключаемое в разрыв датчика давления! Изначально содержимое коробочки состояло из одного резистора, в дальнейшем в эту коробочку дополнительно добавили микропроцессор, некоторые компании даже пишут что трёх ядерный Tricore. Весь эффект коробочки заключается в занижении показаний датчика давления (и зачем здесь микропроцессор трех ядерный остаётся загадкой) в следствии чего происходит впрыск увеличенной дозы топлива!! С одной стороны, это конечно хорошо, увеличивается мощность! НО!!! В дизельном двигателе перед впрыском основной порции топлива происходит пред впрыск небольшого количества топлива (от 1 до 4 раз) для обеспечения мягкости работы двигателя (шумность работы дизельного двигателя современного едва отличимая от работы бензинового), это добавочное топливо рассчитывается на заводе и должно строго соответствовать рассчитанному на заводе-производителе, дабы избежать детонации и других отрицательных воздействий. Чудо коробочка, не обращает на это внимание, и соответственно впрыскивает больше топливо и в режиме пред впрыск. В следствии обмана давления топлива, происходит впрыск больше топлива от расчётного, соответственно на автомобилях, оборудованных сажевым фильтром, происходит неправильный прожиг сажевого фильтра по программе израсходованного топлива, в следствии чего ресурс последнего резко сокращается! Все современные дизельные двигатели оборудованы системой обратной связи установленной в выхлопной системе (лямбда зонд), которая служит для корректировки топливовоздушной смеси в реальном времени, которая требуется всегда, так как происходит засорение форсунок, износ поршневой группы, разное качество топлива. В итоге после работы двигателя определённое время, система увидеть увеличенную подачу топлива, и вернёт все на свои места, соответственно эффект от чудо коробочки сведётся к минимуму и будет только увеличенная нагрузка на форсунки и двигатель. Чудо коробочкой невозможно поднять максимальный крутящий момент, для обеспечения нормальной работы. Чудо коробочка не может выключить систему EGR. Чудо коробочка не может отключить сажевый фильтр DPF/FAP. Чудо коробочка не может управлять работой турбины. Чудо коробочка не может снять ограничение скорости. Особенности тюнинга GAN: 4 варианта устройства — для авто с атмосферными (GAN GA/GA+) и турбированными ДВС (GAN GT/GTL); Предустановленные режимы Dynamic, Eco, Sport (на атмосферники режимов всего один или два). Возможность минимального изменения настроек под себя доступна только для устройств под турбированные авто; Легкий монтаж и снятие тюнинг-модуля. Стоимость блоков GAN высокая. Цены устройств по акции на лето 2021 года: для авто с атмосферником — от 13 900 рублей, на турбированный автомобиль — 29 900 рублей за GAN GTL и 35 900 рублей за GAN GT. Из хорошего — большой период тест-драйва — почти 2 месяца. Также на сайте обещают два года дополнительной гарантии на двигатель. Судя по отзывам, положительные результаты от чипов GAN есть. Водители отмечают улучшение реакции педали газа, прибавку тяги с низов, хвалят приложение для телефона. По поводу снижения расхода не до конца ясно: одни пишут, что расход стал меньше, другие, что режим ECO бесполезен. Некоторые отзывы вызывают сомнение в достоверности. Вот что пишут в комментариях к одному из хвалебных постов: «За всё время езды на машине только одна запись — и та про GAN, наверное, Х5 — очень скучный автомобиль;) Тут много таких товарищей, с похожими никами и манерой — Michailoff, Koromusloff — ни машины, ни записей в блоге — только похожие, как близнецы, "диалоги" о GAN» На счет легкости установки тоже не всё так однозначно. Например, владелец Volkswagen Tiguan II 2.0 TSI в своем посте на Драйве рассказывает, что для установки необходимо снимать защиту картера и протягивать проводку устройства от датчика в днище капота до другого, который находится сверху. В итоге от затеи он отказался и стал оформлять возврат. Посмотрите видео независимых мощностных замеров блока GAN и сравнение с другими коробочными решениями: Бюджеты на рекламу выделены большие, задачу по тюнингу педали устройство выполняет, а этого многим достаточно, чтобы заявить: «машина прёт». Только цена высокая, и проблемы с «экологией» модуль GAN не решает. Если хотите надежных результатов, посмотрите в сторону полноценного чип-тюнинга от VAG Performance Или других известных фирм с достойной репутацией! Ставить или нет, решать Вам! В догонку про более дешёвые модели коробочного тюнинга с известных ресурсов:

Друзья, впервые на нашем форуме предлагаем тюнинг прошивки для КПП DSG / S-Tronic в оригинальном формате для работы с оборудованием: ODIS - E, VAG CAN PRO, AVDI Вам это позволяет без труда и особых манипуляций с блоками и файлами использовать обычный диагностический интерфейс. От Вас потребуется только протокол диагностики КПП автомобиля для которого нужен чип тюнинг DSG / S-Tronic Следует заметить, что данная процедура предназначена для уверенных и опытных специалистов. Если Вы не знаете, как пользоваться данными оборудованием то следует обратиться к опытным специалистам своего дела или заказать удалённую прошивку блока КПП DSG / S-Tronic у наших специалистов через соответствующий раздел: Secure Remote Services Для этого у Вас должно быть одно из выше перечисленного оборудования и удалённый доступ через AnyDesk

Друзья! Поговорим о чип тюнинге простыми словами. Что стоит об этом знать? Многие ошибочно считают, что любой турбо ДВС можно «чипануть» и получить плюс 30% мощности. К сожалению это не так, есть масса нюансов, о них и поговорим. Что из себя представляет чип турбо ДВС? Наддув больше, топливо больше и машина повалила. Примерно так себе представляет большинство людей, да и «тюнеров» тоже. Только поменяв эти параметры машина не то что не повалит, она скорее всего поедет еще хуже, с багажом ошибок и аварийных режимов ДВС и АКПП. К этому мы вернемся чуть позже) Инженеры автопроизводителей далеко не глупые, по мимо норм экологии их задача не развалить мотор хотя бы на период гарантии. Необходимо заложить некий запас по ресурсу, что бы мотор выжил пару лет при условиях замены масла раз в 15000км в тяжелой эксплуатации (пробки, холодные старты, короткие пробеги, плохое топливо, пыльный воздух и тд) Добиться заданной мощности, под налоги, под классы машин и т.д Заводской софт идет весьма посредственный и крайне усреднённый. Компоненты охлаждения мотора, надувочного воздуха, выпускная и выпускные системы. Так же не отличаются большим потенциалом и как правило банально не справляются с большими мощностными значениями ДВС, нежели заложены изначально. Да и с заводскими настройками не всегда. Не зря при выпуске «заряженой» версии автомобиля с тем же мотором что и гражданская, производители по мимо более «злой программы управления ДВС» меняют тормозную систему, ставят более производительную впускную и как правило выпускную систему. На что влияет более богатая\бедная смесь, больший наддув, более ранний угол зажигания, снятие лимитаторов мощности? А это основное что делается в тюнинг программе. Возьмем за основу 2.0Т мотор с непосредственным впрыском, одной турбиной и гидротрансформаторной АКПП. В стоке как правило пиковое давление наддува составляет 0.7-0.9 бара к отсечке 0.3-0.5, при этом пиковая мощность с маховика около 216лс Посредством электронно управляемого вестгейта давление наддува поднимается до 1.3 бара в пике и 0.7 на хвостике. Но чем выше наддува, тем выше температура поступающего воздуха, в 90% автомобилей штатный интеркуллер имеет весьма низкую скважность, и в силу малого размера плохое охлаждения нагнетаемого воздуха. При температуре окружающей среды до +10-15гр. еще терпимо, и температура на впуске вряд ли будет подниматься выше 50гр при интенсивной езде. Но рассмотрим лето, при плюс 25-30гр на улице, температура на впуске будет достигать 80 и более градусов! Чем выше температура на впуске, тем выше риск детонации, ниже содержание кислорода в воздухе, который необходим для образования нормальной смеси. Попробуйте сделать пробежку в нагретой бане или сауне при температура хотя бы +50, уверен не надолго вас хватит. Теперь представляете какую нагрузку испытывает мотор, при «наваливании» в жару на «крутом чипе, который лошадок больше добавляет» Богатая\бедная смесь. В стоке как правило смесь и так бедная для топливной экономичности, и снижения выбросов вредных веществ. В чипе при максимальной нагрузке смесь делают богаче, для лучших мощностных характеристик и лучшего охлаждения цилиндров, при малой и средней нагрузке делают еще беднее, для еще большей топливной экономичности. И тут так же тонкая грань, если смесь сильно обогатить, риск не воспламенения смеси крайне велик, ровно как и при слишком бедной смеси. Как следствие пропуски зажигания, ударная нагрузка на ЦПГ, катализатор и тд Я стараюсь донести информацию максимально просто и понятно, без лишних формул, и уроков физики. Можно сказать на пальцах. УОЗ (угол опережения зажигания) Так как были тронуты параметры наддува и соответственно смеси, в частности соотношение топливо\воздух в различных режимах, изменилась и плотность, а следовательно скорость горения, ее необходимо воспламенять раньше. Меняется угол зажигания на более ранний. Тут следует очень внимательно отнестись, ведь недостаточное изменение угла, и смесь не будет успевать сгорать полностью, а если перестараться и сделать «злые углы» мы получим ударную нагрузку на поршневую, "Если смесь воспламенена слишком рано, поршень продолжает движение к ВМТ, испытывая давление от уже горящей смеси. Это приводит к следующим эффектам: • Возникающее давление до достижения ВМТ пытается провернуть коленвал в обратном направлении, что приводит к потере мощности • Точка в которой давление в цилиндре достигает максимума находится существенно ближе к ВМТ, и как результат плечо силы приложенной к коленчатому валу оказывается меньше(соответственно меньше крутящий момент и мощность) а также ведет к серьезному возрастанию температуры и давления в цилиндре, что ведет к детонации". Лимитаторы. В любом софте есть лимитаторы (ограничители) Они отвечают за многие показатели: буст, подача топлива, открытие дроссельной заслонки, ограничение по моменту на определённых передачах, ограничение максимальной скорости и тд. В большинстве случаев это чистая математика, и решение задач в ней за частую не под силам многим калибровщикам. Можно сделать почти идеальный и безопасный софт, но если не сдвинуть эти самые лимиты нечего не получится. Как пример, мы расширили и увеличили буст, подправили смесь под него, УОЗ. По идее все должно быть хорошо и машина должна наконец «повалить» Но вот не задача, почему то изменения в динамики есть, но не сильные. Вроде и турбина дует больше, и расход воздуха выше, но упрямые цифры со стенда или лоджика говорят, что нет. Все потому что, калибровщик или неверно рассчитал или коряво сделал работу дроссельной заслонки, которая в определенный момент перекрывается скажем в половину. Это, лишь малая часть тонкостей настройки турбо мотора и основные ее моменты. Основное что следует знать: -Всегда софт должен быть откатан (Т.е на живой машине, а лучше нескольких, снимаются все параметры работы под нагрузкой) С первого раза, просто поколдовав над программой сделать нормальный СОФТ не возможно! Правда встречаются уникумы, которые заявляют нереальные приросты и делают софт видя машину лишь на картинке. Всплывает очень много нюансов, и почти всегда требуется корректировка буста и угла зажигания, смеси. В моей практики были случаи когда софт приходилось «ужимать» хотя прибавки по мощности были очень впечатляющие, а все потому что ресурсная составляющая мотора более важная часть. Нельзя просто так вдуть 1.3 бара в стоковом авто, мы получим дикую температуру на впуске и как следствие детонацию. Нельзя сделать очень богатую или бедную смесь, мы получим запредельные значения температуры отработанных газов и рискуем прожечь поршни или получить трещину в блоке и т.д -Хотите больше? Подготовьте авто, поменяйте систему впуска, если заводская конфигурация не позволяет большее потребление воздуха. Поменяйте интеркуллер для лучшего охлаждения наддувочного воздуха, поставьте даунпайп и декат, для облегчения выхода отработанных газов и «раскрутки турбины» перейдите на более высокий октан. Хотите больше? Меняйте турбину на более производительную, меняйте систему охлаждения ДВС и АКПП (радиаторы) меняйте поршни на кованные. -Задумайтесь особенно на stage1, стоит ли «отжимать» мотор и мериться половым органом, что на этой прошивке буст больше, или машина едет на 0.5 сек быстрее. Ведь мало кто об этом думает, главное чтоб «валила» а какими потерями это достигается, мало кого волнует, пока ДВС не отправится на капиталу… Любое увеличение мощности ведет к увеличению износа мотора. Так что будьте готовы к повышенному вниманию к обслуживанию авто -интервал замены масла не более 7-9 тысяч -поддержание чистоты системы охлаждения ДВС -использование топлива с более высоким октаном (хотя при температуре воздуха более 17-20 градусов и на заводской программе управления стоит лить 98 бензин, не говоря уже о чипе) -постоянный контроль системы зажигания (меняем свечи раз в 20 тысяч, катушки по состоянию) -постоянный контроль топливной системы (периодически используем присадки для очистки инжекторов, меняет топливный фильтр) -замена масла в АКПП раз в 30-50 тысяч У любого мотора заложены предельные значения, например по температуре на выпуске, или головки блока, максимальному отскоку зажигания в следствии детонации. В случае когда, эти значения превышают максимальные, мотор уходит в аварию, или сигнализирует чеком на панели. Но к сожалению, встречаются случаю когда данные ошибки просто удаляются из программы (маски ошибок) И делается это, что бы отжать все соки из мотора по максимуму, забив на безопасность самого важного органа. В итоге мы получаем прогары поршней, клапанов, убитые турбины, треснутые блоки, расплавленные форсунки и еще целый букет заболеваний. Какие то менее критичны и решаются путем замены изношенного элемента, какие то ведут мотор на свалку или кап ремонт… Но это все не важно, главное что бы «валила» У каждой конкретной модели мотора есть свои тонкости. У одного потенциал выше, у другого ниже. Зависит от многих параметров, степень сжатия, производительность форсунок, турбокомпрессора, топливного насоса, блока управления, потенциал коробки передач, системы охлаждения и тд. Главное помните, что тюнингу подлежат только исправные автомобили, в противном случае риск поломки возрастает многократно.

СКАЧАТЬ Advantage Of 2.80 : - Add more car models - Remove Bugs - Reduce 80% Wake Up Error - Fix Checksum Error - Fix RSA Error - Fix Unmatched Key Error - Pcr2.1 Unlock Corrected - OBD2 edc15v edc15p edc15vm No Problem - Writing without problems At edc17 VAG - Optimize Running Speed - EU Online Version KESS V5.017 support - It supports More 140 Protocols Than the HW V4.036 KESS. - You can use it Online and it will not damage the hardware. - SW support multi-languages:English, German, Spanish, Italian, Portuguese, French - KESS V4.036 no token limited for some car, has token limited for some other car. - KESS V5.017 has no token limited for all vehicles ! - Working System: Windows XP Professional /Win7 / Win 8/ Win 10 - With coverage of all major brands and protocols including Line, CAN, EDC17 and MED17 and for Ford J1850. KSuite V2 is everything you need to work as a successful tuner at a very affordable price. - Read and write ECU via OBD2 port directly, no need disassemble ECU from the car, easy to use How to install : 1.Extract Ksuite 2.80.rar 2.Open folder Driver 3.Open Driver_USBDEVICEDRV.EXE to install the device software 4.Open vcredist_x86.exe to install 5.Send Ksuite_2.80.exe to desktop 6.Open Ksuite shortcut desktop and DONE.