Ai1dRo0kNotBot

Прочитали. Мысль как я понимаю такая: - Есть таблица в которой для каждого порога оборотов указано идеальное значение смеси. Учитывая то, что параметры топлива, воздуха и объём камеры сгорания известны - считается легко; - Смесь по-сути мы можем контролировать только количеством поданного воздуха, т.к. горючее рассчитывается на основе данных из таблицы и значений от ДМРВ; - Самая главная задача автомеханика сделать так, чтобы на правильных оборотах подавалось правильное количество воздуха. Поскольку по табличке значения регулирует N75, наша задача упрощается до нахождения той точки в которой турбина вышедшая на буст будет давать количество воздуха которое хотели получить инженеры которые писали табличку. Средств воздействия на количество воздуха которое идёт во время буста у нас два. 1. Регулировка длинны штока wastegate-а; 2. Регулировка мягкости пружины/замена перепускного клапана (что мне кажется очень не правильным). Электроника влияющая на количество воздуха: - N75; - барометр; - ДМРВ; Механика влияющая на количество воздуха: - герметичность системы за ДМРВ; - ход штока "дверки" турбины; - ВКГ? "Карочблин": - Надо померить какие обороты даёт турбина при выходе на буст. Нужен нормальный манометр. Смотрел грубым 10атм, до 3000 выходит на буст, потом стабильно ровненько его держит, но показалось, что стрелка в районе 1-1.2 атм. сложно разобрать. На AGU вроде как должно быть 0.5.

Цитата: Сообщение от megabyteauto Он не отключает , а ограничивает подачу топлива . Сравниваем "фактическое" и "номинальное" (требуемое) давление наддува. Вот это мне и не понятно, как не имея датчика давления измерить это самое фактическое давление? Подсчёт методом: обороты * масса воздуха * чего-то ещё выглядят как-то грубовато. Отсюда вопрос, может ли провал на 3000 оборотах быть из за передува. Если да, то как мозги определяют передув.

Друзья, Полез на днях в диагностику, обнаружил, что при полностью открытой дроссельной заслонке электроника показывает 83.3%. Начал разбираться. Итого интервал сместился. Вместо 3.84 - 0В, ход в пределах 4.420 - 0.7В. Как будто на 0.7 вольта сдвиг. Снял, разобрал. Визуально там подкручивать и настраивать нечего. Собрал, адаптацию сделал, но всё равно при полном газе VCDS пишет "частичное открытие ДЗ". Как быть? На изображении плавно нажимал-отпускал газ чтобы было видно как изменяются параметры. Мотор не заводил. Вопрос номер два: Может ли двигатель AGU у которого стоит MAF определять передув турбины и отключать подачу топлива? Если да, то как он это делает?!

По этому названию ищется "Руководство по ремонту Octavia" с двигателями AGU, ARZ, ARX, AUM. Спасибо за информацию, очень много полезного.

Вот и сказочке конец. Заказал воздухомер, поставил, машина поехала. Увы, видимо воздухомер проверяется только заменой. Небольшой затуп после 4000 об, но это скорее всего перепуск рано срабатывает, я его немного помягче поставил пока N75 не работал, чтобы вообще не разорвало :) Друзья, спасибо всем кто откликнулся.

N75 что по сопротивланию, что по поведению неисправен был. Нет этих спецов тут, а менять все и смотреть поможет ли за мой счёт, я как то не хочу. с новым N75 расход упал и ход явно лучше.

Сегодня (наконец!) пришёл N75. Поставил, в итоге, до 3300 об/мин всё нормально, а вот с 3300 до 3600 хлопки в выпуск идут. Самое интересное, что это происходит в том числе и на холостых. Свечки смотрел, все выглядят хорошо и бодро. Отсечка ещё на 5500 оборотах, что как-то рано.

Цитата: Сообщение от Kolyan Ivanov Не было бы так. Может неправильно метки поставил, но тогда бы тяги не было. По идее можно ещё метку на маховике проверить через окошко рядом с коробкой, всё должно совпасть. Как чуток остынет посмотрю.

Итого. проверил свечи и катушки под давлением. Все работает стабильно. Искра хорошая. До 2700 оборотов машина прёт, даже подхват буста чувствуется, уже прям и в кресло вдавило, а потом нна - подножка. Сканил, ошибок вообще никаких. На холостых если крутить движок слышно на 4500 об хлопки в глушитель. Такое ощущение, что богатая смесь. Холостые стабильные, когда свечи проверял даже на 3х цилиндрах работало довольно стабильно. Как проверить на хаотичные пропуски под нагрузкой? Пока в голову ничего не приходит. 31 группа пишет во всех окнах N/A. Датчик температуры показывает за бортом +23.5, в реале далеко за 30. О чем думаю: N75 логи снять чего он там творит. Отключил разъём от N75 прокатился. Едет по-другому. Небольшой пинок на 3000 все равно есть и тяги гораздо меньше. Подхвата нет такого на 2500.

Поменял турбину, собрал, прокатился. Новая давит просто супер, на переключениях даже слышу как байпас срабатывает и немного саму турбину слышно, похоже это из за небольшой дырки в выпуске. Пресловутые 3000 об всё ещё не победил. Теперь дерготня на 3000 оборотах просто жёсткая, даже на первой. Пока под подозрением N75, т.к. его сопротивление за пределами нормы.

Цитата: Сообщение от Igor33 Похоже авто ушатано до предела. Дыра в выпускном даёт переобогащённую смесь и не может являться причиной пропусков. Но устранить конечно необходимо. Сейчас обратил внимание, что ты порвал шпильку на выпуске, а я тебе давал моменты на впуске. Уточни по Эльзе впуск и выпуск. Всё поставил. Эльза, конечно классна. Как я понимаю, для удобства надо несколько динамометрических ключей разной длинны. Шпильки все починил и закрутил. С переобогащённой смесью сейчас основная засада. Не удивительно, что под капотом африка была, выхлоп прямиком туда шёл. Буду искать турбину на замену.

похоже...

Цитата: Сообщение от Igor33 Там резьба М6, о каких 25 ньютонах речь? Да, нашёл табличку. Не понимаю как может быть где-то написано, что М6 25 ньютонами надо тянуть, там 17,7 Нм потолок и то с 12.9 классом прочности. Не удивительно, что шпильку порвало. Хорошо только одну. Цитата: Сообщение от profesorr И как правило крепеж одноразовый Шпильки на ГБЦ одноразовые? В общем они там довольно несложно меняются, но тогда зачем шпильки, болты бы поставили и всё.

Фиг поймёшь, везде пишут, что коллектор к блоку 18.5 lb-ft или 25Nm. Турбину к коллектору 22 lb-ft, выпуск к турбине 30 lb-ft. По ощущениям шпильку порвало далеко от 25Nm, может даже 10Nm не было.

Прикрутил новый коллектор, начал затягивать 25Нм, одна из шпилек порвалась по полам. Из чего они их делают?

Цитата: Сообщение от Streettormozzz Автор, жги ЕЩО))) Специально для k.master: Вечерело, по небу неспешно ползли облака. Доярка Зося загоняла бурёнок в коровник. Над сельским лугом разлилась вечерняя свежесть. Вдали у сарая стояла разобранная машина. С первого взгляда было видно, что в машине стоит мотор AGU 1.8 турбо. Простите дружище, но это максимум литературности который я могу добавить в своё сообщение. Далее по теме: Снял ГБЦ, т.к. травило антифриз через прокладку, капало в натяжитель ремня ГРМ от чего он быстро дох. Начал смотреть, как чувствует себя голова, выяснилось: 1. Выпускной коллектор треснул, трещины с двух сторон седла которое соединяется с турбиной. 2. Прокладка между ВК и турбиной под замену. 3. Прокладка между турбиной и приёмной трубой под замену. 4. Особо грамотные сервисмены сорвали шпильку на выпускном коллекторе и оставили так. Засверлил, забил звёздочку, вывинтил. Во впускном коллекторе обнаружился плохо установленный штуцер от ГБО который должен был держаться на резьбе, но по факту держался на каком то г-не, когда оно отлетело, стал травить воздух.

Нашел рабочие катушки, проверил, искра хорошая. Поставил, до 3000 об едет еще бодрее, дальше дергается Ух, машина до 3000 об прям прёт. Вот после совсем не хочет. Ничего не понимаю, чего ей надо? Остаётся коммутатор проверить и все, больше идей нет совсем. Друзья, на вас вся надежда.

Цитата: Сообщение от Александр_68 Нет, так парень не пойдёт,выкладывай чего ты там измерил, скрины с осцилками по каждой катушке. Тут такое дело. Осциллограф у меня совсем простой DSO138 для своих денег вполне неплохой, фактически даром. Если кому интересно, тут чел ещё объясняет как его доработать. В общем ссылка на первый осциллограф не вставляется, но он легко гуглится если надо. Поэтому пошёл немного другим путём. Купил свечу Bosch со схожими характеристиками (калильное число и т.п.). Сделал разрядник (фото в приложении). 1 катушка бьёт до 2-й риски, 4 катушка даже дальше второй риски 2 и 3 до первой еле-еле дугу зажигают. По поводу осциллографа, кто в теме подскажите. Вот такой стоит покупать? Довольно давно на него смотрю. Вроде и компактный, и характеристики вроде на уровне и ток можно мерить до 10А и напряжение до киловольта. И цена вроде бы на уровне хорошего "породистого" мультиметра. Как посоветуете, стоит покупать? Может есть другие предложения в пределах таких денег?

Проверил искру на катушках. Походу 2 и 3 катушки под замену :(

Цитата: Сообщение от Kolyan Ivanov Ну дак найди неисправную, чё проблема что ли, а трещины то же дают о себе знать рано или поздно. Сегодня руки не дошли, завтра буду осциллографом снимать показания со свечей.

Цитата: Сообщение от k.master Меняй катушки сразу не экономь,если собираешься ездить а не продавать. Скупой платит дважды,а может ещё больше,но потом. Мне кажется, у этой фразы должно быть ещё продолжение, что то типа: "со временем катушки стареют и хуже работают..." или "из за снижения КПД повышается расход". Иначе не вижу смысла менять все катушки, если можно найти и заменить только неисправную. Тут даже не в экономии дело, вопрос диагностики и здравого смысла. И так слишком много нормальных запчастей от машин в мусор идёт из-за нежелания людей думать и шевелить руками.

Так, парни, советы типа "замени катушки, чо смотришь", без какой либо аргументации идут мимо. Осцилограмму посмотреть - это мне понятная диагностика. Меняй, что не нравится - это не наш подход. Я от таких диагностов стараюсь подальше держаться. Не спорю, если менять в машине по одной детали на новую, то рано или поздно вы получите рабочую машину и если повезёт, то цена её будет меньше новой :) И уж если коснулось дело катушек на 1.8T, то как я понял из прочитанного они почти вечные. Вероятная причина неисправности пробой изолятора. В этом случае на мой взгляд есть разница: сменить изолятор за 900р или катушку за 4000р.

У меня нет многолетнего опыта диагностики, но как я писал выше разница в том, что если снять шланг и не заглушить магисталь, с наддутой стороны будет уходить воздух. Посмотрел циллиндры. 4-й идеально чистый, 2-3 более-менее, а вот 1-й блестит изнутри (см. фото). И на холодную металлическим звоном звенит как будто клапана по поршню попадают. Такое было когда гидронатяжитель ГРМ сдох, но после замены прошло. Сейчас смотрел натяжитель - он в норме. Пока возился со свечами нашёл дырявый патрубок от клапанной крышки к системе рециркуляции. Патрубок под замену, сифонило из него на холостых знатно.

Цитата: Сообщение от veloseeped А что просил сделать я? Со снятым разъёмом сниму логи чуть позже, как-то не догадался сегодня всё сразу сделать. Сейчас снял катушки и свечи. Крайняя справа свечка из "пресловутого третьего циллиндра". С виду нормальная, а на фото похоже, что перегретая. Может это он пробивает?

Цитата: Сообщение от veloseeped Стесняюсь спросить. Снятая трубка и снятый разъем по-твоему это ождно и тоже? Не стесняйтесь, я снимал трубку к актуатору.