1.8T AGU - дёргается мотор на 3000 об.

[kmaster]

Цитата:

Сообщение от Ai1dRo0kNotBot Увы, из датчиков только аналоговый манометр, электронного датчика давления на этой машине нет.

А ты в блоке 01-электроника двигателя все группы смотрел? Я на машинах 94 года снимал логи по надуву.

[Ai1dRo0kNotBot]

Цитата:

Сообщение от k.master А ты в блоке 01-электроника двигателя все группы смотрел? Я на машинах 94 года снимал логи по надуву.

На сколько я успел понять, на этом моторе физически нет датчика способного измерять давление наддува. Как можно без датчика давления эти данные получить?

[kmaster]

Цитата:

Сообщение от Ai1dRo0kNotBot На сколько я успел понять, на этом моторе физически нет датчика способного измерять давление наддува.

Если ты говоришь что есть N75,значит он должен получать команду на открыть/закрыть.Посмотри внимательно в блоке 01.

[megabyteauto]

Цитата:

Сообщение от Ai1dRo0kNotBot На самом деле, вся эта фигня с дёрганьем началась после того, как я в одном месте низом цепанул

Смотри глушак! ..Уж очень похоже на кусок чего-то периодически перекрывающего выхлоп...

[Ai1dRo0kNotBot]

Так, по порядку.
Сегодня опрессовал трубку вейстгейта. Она в норме.

Про N75 есть такая картинка:

Судя по тому, что я вижу - на первых порах клапан нормально так снижает давления с ростом оборотов. Вопрос том, как понять из за него этот провал у турбины или такой график - реакция на провалы по оборотам.

Что касается глушака, я конечно проверю, но тогда и на холостых бы прыгало. Надо его потрясти что-ли...

[veloseeped]

Цитата:

Сообщение от Ai1dRo0kNotBot Надо его потрясти что-ли...

Ага и поскакать вокруг машины еще полезно.
Так что в итоге у тебя с топливной получилось?
Что выдадут проверки по способу описанному ниже?
1. Мерям давление на "пробку" - при пережатии обратки давление должно резко скачком !!! набрать минимум 6.5...7.0 бар.
Если набирает, но медленно - к бензонасосу и подаче есть вопросы.
2. Манометр кладем на стекло, прижимаем поводком щетки и тестовый заезд, также как делал снимая логи.
Подводящая к манометру трубка должна быть обезвоздушена.
В районе 2500...3000 давление должно показать около 3.6 бара постепенно снижаясь до ~3.3 к красной зоне. Провалов и скачков в давлении быть не должно.
Если обнаружатся провалы, снимаем разъем с N75 и повторяем заезд. Этим мы немного снижаем запрос к производительности топливной системы.
В этом случае от 3000 до конца давление должно стоять как шпала на 3.3 бара.
Это если машина в стоке и нечипованная. Если чип топливная должна выдать и держать минимум 4 бара в зоне пикового давлении наддува.
Проверить "чип - не чип" как два пальца в штепсель. Подключаем вагком и просто резко газуем на месте.
Если в данных по нагрузке будут проскакивать цифры больше 7.5 ms - значит машина чипованная.
Если сток-прошивка, то повышенное давление относительно цифр 3.6....3.3 может говорить о забитой обратке.
Завышенное давление иногда может быть причиной "выстрелов" в глушитель.
Топливная система это базовая основа, в которой надо быть уверенным на 100%, прежде чем искать другие причины.
Что касается проверки ката на забитость - просто выкрутить лямбду и сделать заезд.

PS: C трудом различил цифры с логов в первом сообщении - прошивка у тебя сток, чипа нет.

[Ai1dRo0kNotBot]

1. Давит 6.5. Насос новый, фильтр новый.
2. На холостом 2.6, на газу до 3 прыгает. При езде под нагрузкой где-то 4. Провалов нет.

По ощущениям в глушак "чихает". При езде больше 3000 об, пахнет каталиком, после ремонта интеркулера меньше стало, но всё же. Тачка по ощущениям перегревается. Как приеду, система охлаждения на пределе. Вроде бы 90 градусов, но как-то уж очень жарко ей что-ли. Раньше так не грелась.
Как почистить обратку? После интенсивной езды машина булькает в бак.

[veloseeped]

Цитата:

Сообщение от Ai1dRo0kNotBot 1. Давит 6.5. Насос новый, фильтр новый. 2. На холостом 2.6, на газу до 3 прыгает. При езде под нагрузкой где-то 4. Провалов нет.

1. За какое время набирает?
2. 4 бара - это перебор.

[Igor33]

Настало уже время спросить за сколько разгон до ста, ну и сколько по заводу.
Что за коробка, наверное упустил ранее?

[Ai1dRo0kNotBot]

1. Давление набирает почти сразу. После выключения зажигания в системе остаётся 2.1 бар.
2. Может 4.0 перебор, но тогда вопрос с какой радости так. Сейчас мерил давление в обратке. Если пережать 6+ набирается, потом льёт через хомут манометра :)
После отключения зажигания давление в обратке ноль.
Продувается обратка легко. Вероятность того, что она добавляет давление - ноль.

Может быть, это регулятор давления, но уж очень сомнительно, что в этом проблема. До 2800 об. машина едет хорошо, прямо бодро и тяга хорошая и с ~2200 об. подхват турбины начинается, но на 2800 лафа кончается и двигатель начинает дёргаться.
Лучше всего заметно на режиме разгона "газ в пол".

Ещё один нюанс. Когда я купил машину, на ней небыло вообще никаких вакуумных шлангов, ни к регулятору давления, ни к байпасу. ЧСХ к актуратору от N75 был :) При этом пропускал интеркуллер (это потом я его уже починил первый раз).
Машина ехала очень бодро.

Кстати, может влиять датчик температуры ОЖ который возле аккумулятора стоит? На аглиццких форумах советуют его проверить. У меня вроде всё норм показывет.

Сейчас всё вроде бы максимально близко к норме и вот такая фигня.

Разго до 10 по интернету 8.5 сек пишут. Глубже не лез.
Фактический думал померить, но уверен, что нигде даже рядом с этой цифрой не будет.
Коробка механика 5ст. Если надо могу буквы посмотреть.

[Igor33]

Что за короб?!

[simplebest]

Ai1dRo0kNotBot, откинь шланг от N75 и попробуй что изменится

----------

и оставь в покое насос он здесь не причем

[Ai1dRo0kNotBot]

Как я понимаю, проверять лучше всего под нагрузкой не ниже 2-й передачи.
Хех, ну сейчас в адекватности работы топливной системы у меня сомнений не возникает.

Вот, думаю может ещё компрессию в цилиндрах померить, но это больше для интереса.

[simplebest]

Оптимально 3я передача и газ в пол в начале затяжного подъёма со скорости 40 ,если машина будет уверенно набирать скорость и не будет никаких подёргивания, рывков то можно утверждать что турбина ок и высоковольтная часть ок

[Ai1dRo0kNotBot]

Итак сегодня прокатился со снятым шлангом N75-турбина.
Во первых его (клапан) слышно :) Прям то постоянно, то прерывисто свистит на газу.
По ощущениям тяга стала похуже, особенно на большом газу. Дёргается там-же где дёргалось.
В одну сторону ехал без шланга: дёргается на 3480 об, в другую сторону со шлангом, дёргается на тех-же оборотах. Очень сильно греется.

На холостых такое ощущение, что вертикальная вибрация у двигателя.
Снимал по очереди питание с катушек. Машина послушно притворяется трактором, но в случае с каждым цилиндром вибрация существенно увеличивалась. Сказать, что какой-то конкретно вибрации не добавил или мало добавил не могу. Похоже на ХХ не троит.

Очень хочется как-то катушки на пробой проверить, но как пока не понимаю.

[kmaster]

Цитата:

Сообщение от Ai1dRo0kNotBot Очень хочется как-то катушки на пробой проверить, но как пока не понимаю.

А на новые что совсем монет не хватает?Ты же сам писал (3 из 4 с трещинами).
Чтобы их проверить,в твоём случае ,никак.Ведь у тебя из приборов только ВАСЯ.Я не ясновидящий,но мне так кажется.

[veloseeped]

Цитата:

Сообщение от Ai1dRo0kNotBot Итак сегодня прокатился со снятым шлангом N75-турбина. Во первых его (клапан) слышно :) Прям то постоянно, то прерывисто свистит на газу. По ощущениям тяга стала похуже, особенно на большом газу. Дёргается там-же где дёргалось.

Шланг между N75 и "бочкой" актуатора?
Тогда у тебя турбина должна была дуть во всю дурь без ограничения регулирования.
В таком случае турбина в нормальном состоянии забросит давление выше 2.5 бар уже к 2500 оборотов и топливо будет отсекаться.
Проверь герметичность бочки актуатора. Если ОК, проверяй регулировку тяги вестгейта. При подаче давления на сосок актуатора тяга должна начать двигаться (при 0.35 +- 0.03 бара)

А то что купил машину без шлангов намекает на "предпродажную подготовку" машины с неисправной турбиной.
При этом часто снимают шланги и натягивают длину тяги, чтоб турба хоть что-то могла из себя выдать.

----------

Цитата:

Сообщение от Ai1dRo0kNotBot Хех, ну сейчас в адекватности работы топливной системы у меня сомнений не возникает.

Твое "почти сразу" больше 0.5 сек?
Тогда это совсем не сразу.

[Ai1dRo0kNotBot]

Цитата:

Сообщение от k.master А на новые что совсем монет не хватает?Ты же сам писал (3 из 4 с трещинами). Чтобы их проверить,в твоём случае ,никак.Ведь у тебя из приборов только ВАСЯ.Я не ясновидящий,но мне так кажется.

Проверю. Чем вообще их проверяют?

Цитата:

Шланг между N75 и "бочкой" актуатора? Тогда у тебя турбина должна была дуть во всю дурь без ограничения регулирования. В таком случае турбина в нормальном состоянии забросит давление выше 2.5 бар уже к 2500 оборотов и топливо будет отсекаться. Проверь герметичность бочки актуатора. Если ОК, проверяй регулировку тяги вестгейта. При подаче давления на сосок актуатора тяга должна начать двигаться (при 0.35 +- 0.03 бара) А то что купил машину без шлангов намекает на "предпродажную подготовку" машины с неисправной турбиной. При этом часто снимают шланги и натягивают длину тяги, чтоб турба хоть что-то могла из себя выдать.

Да, между ними, но я похоже тупанул и не заглушил N75, поэтому утечка буста была норм у турбины по идее.
В принципе, можно вместо N75 установить манометр и померить, тогда утечки не будет и покажет сколько оно дует.

Бочка актуатора герметичная, проверял давлением, держит хорошо, надувается нормально, больше 1 атм не дул на всякий случай.
Тяга двигается нормально, но вот как проверить регулировку этой тяги я не очень понимаю. Более того, оно с такой регулировкой норм ездило. Сама тяга не болтается, люфтов нет.
Походу "идиот-сервис" был. Это я определил, по грязному воздушному фильтру (т.е. он не от эксплуатации грязный был, а в масляных пятнах и дерьме, как будто его из мусорки поставили) и по тому, что у них не хватило мозгов в ближнем лампочки поменять. В общем это длинная история.

[simplebest]

Бочка актуатора здесь не причем , даже если мембрана порвана давление наддува максимально. т.к клапан вестгейт закрыт (подпружинен). Надо проверить нормальный ход тяги на него , порядка 2 см от открытого до закрытого состояния,. если ход нормальный проверить не "закусывает" ли в приоткрытом состоянии.

----------

По поводу катушек : Светодиодом проверь на коммутаторе( на воздухане прикручен) есть ли импульсы на на все катушки (4х Пиновый разъем), если нет -проверь входные импульсы на коммутатор, если там все ок замена коммутаттора,
если с импульсами везде все ок осциллографом можно проверить катушки но не всегда корректно показывает, зависит как я понял от производителя катушки

[Ai1dRo0kNotBot]

Цитата:

Сообщение от simplebest Бочка актуатора здесь не причем , даже если мембрана порвана давление наддува максимально. т.к клапан вестгейт закрыт (подпружинен). Надо проверить нормальный ход тяги на него , порядка 2 см от открытого до закрытого состояния,. если ход нормальный проверить не "закусывает" ли в приоткрытом состоянии. ---------- По поводу катушек : Светодиодом проверь на коммутаторе( на воздухане прикручен) есть ли импульсы на на все катушки (4х Пиновый разъем), если нет -проверь входные импульсы на коммутатор, если там все ок замена коммутаттора, если с импульсами везде все ок осциллографом можно проверить катушки но не всегда корректно показывает, зависит как я понял от производителя катушки

Бочка ходит хорошо, ход где-то так и есть 2см. Ходит хорошо, не закусывает.

Какое напряжение на комутаторе? Там я так понимаю управление на 12В логике? У меня осциллограф переносной 5В, если больше, придётся делитель делать. Светодиоды вроде на 3.3В нормально работают?
С какой стороны померить на входе или на выходе? Как я понимаю с мозгов может слаботок приходить, а вот на выходе скорее всего 12В на силовых транзисторах.

[veloseeped]

Цитата:

Сообщение от simplebest Бочка актуатора здесь не причем

Очень даже причем. Пружина-пружиной, но с рваной мембраной при подаче давления в бочку тяга вообще не тронется с места.

[simplebest]

проверка катушки ,подносишь один щуп осциллографа к середине проверяемой катушки , второй держишь рукой, и смотришь какой сигнал , примерно такой


----------

veloseeped, Тяга должна двигаться, вернее n75 подаст давление на актуатор вестгейта, только тогда когда надо будет сбросить избыточное давление в системе наддува , а если нет давления или порвана мембрана , тогда передув

----------

Ai1dRo0kNotBot, выкрути свечи , очень внимательно осмотри их на следы пробоя, все 4 должны быть одного цвета сероватого. если есть на электродах красноватый оттенок - в мусор. зазоры само собой в норме должны быть

[veloseeped]

Цитата:

Сообщение от simplebest Тяга должна двигаться, вернее n75 подаст давление на актуатор вестгейта, только тогда когда надо будет сбросить избыточное давление в системе наддува , а если нет давления или порвана мембрана , тогда передув

Спасибо конечно, но опоздал лет на 20 в разъяснении мне теории вопроса..
К чему повторять азбучные истины?
Выше была речь о том как проверять, а не о том как это работает.
В логах автора топика все на ладони в 25-й группе - регулировка наддува отрабатывает плохо - видно явное перерегулирование.
Актуальное значение нагрузки закидывает выше запроса, запрос в ответ чуть придавливается, нарузка проваливатся резче и глубже чем требуется, запрос опять пытается вытащить, а актуал снова слишком резко идет на взлет. И далее картина повторяется.
PID-регулирование наддува идет в расколбас. Вшитые в программу коэффициенты PID-а расчитаны под конкретные механические параметры системы. Если эти механические параметры изменились (износ, неправильная установка, кто-то расковырял воздушный жиклер в N75, нарушена регулировка тяги, болтается "пятак" вестгейта итп), то и вся система перестает вести себя стабильно.

[Ai1dRo0kNotBot]

Свечки с катушками сейчас буду снимать.

Цитата:

Сообщение от veloseeped Актуальное значение нагрузки закидывает выше запроса, запрос в ответ чуть придавливается, нарузка проваливатся резче и глубже чем требуется, запрос опять пытается вытащить, а актуал снова слишком резко идет на взлет. И далее картина повторяется. PID-регулирование наддува идет в расколбас. Вшитые в программу коэффициенты PID-а расчитаны под конкретные механические параметры системы. Если эти механические параметры изменились (износ, неправильная установка, кто-то расковырял воздушный жиклер в N75, нарушена регулировка тяги, болтается "пятак" вестгейта итп), то и вся система перестает вести себя стабильно.

Иными словами в ПИД регуляторе идёт перекомпенсация, предположительно из за недостаточной мощности N75, т.к. по измерениям сопротивление ниже допустимого, т.е. эм клапану мощности вовремя открыться нехватает. Этот клапан регулирует сброс лишнего давления на турбине, т.е. неспешно регулирует её обороты, т.к. турбина штука инерционная, её резко не остановишь.
Тут возникает вопрос: Может ли так резко из за этого движок колбасить? Там частота до 2-3Гц доходит, на разгоне при замерах временами кажется, что оторвёт его к хренам.
Такое впечатление, что он вспотыкается, может это из за пропусков зажигания быть?

[veloseeped]

Цитата:

Сообщение от Ai1dRo0kNotBot Бочка ходит хорошо, ход где-то так и есть 2см. Ходит хорошо, не закусывает.

Так где результаты по наддуву теста со снятым разъемом N75?
Ехать естественно должно хуже, но дергаться не должно, если причина твоей дерготни кроется в регулировании наддува.
Кстати по значению давления наддува в этом тесте можно сразу прикинуть, насколько правильно отрегулирована тяга и не приолхозил ли кто к турбине слишком жесткий актуатор.

PS: На пропуски, как возможную причину, можно будет грешить, если дерготня будет и в тесте со снятым разъемом.
Но тут палка о двух концах. Пониженное давление наддува облегчает процесс искрообразования и то что не хотело работать при штатном наддуве начинает функционировать нормально.
И имеем классический сдучай - курица и яйцо.

Снятый щланг это тест на предельные возможности турбины.