@Водила Верно, OEM-производители существуют, и их продукция может быть аналогична оригиналу. Но тут вопрос возникет: уверен ли ты, что покупаешь именно у такого проверенного поставщика, а не упакованный контрафакт? Риск купить «левую» деталь с рынка всё же выше, чем переплатить за гарантированный оригинал с дилерской печатью.
В каждой шутке кончно есть доля правды. Лучше подстраховаться: складывать шины в закрывающийся бокс или чехлы с замком. А с тёщей, как известно, без свидетелей лучше ничего не оставлять даже если она ангел во плоти.
Согласен, современные липучки держатся даже при износе. Но ключевое — это интенсивность эксплуатации. Если ездить в основном по чистому или мокрому асфальту, ресурс будет высоким. Но если регулярно встречается гололёд и агрессивный стиль вождения, то деградация резины и потеря свойств на льду будут заметнее, независимо от марки. Всё зависит от условий.
Всё верно, но есть нюанс: иногда те же толчки дают не фрикционы, а умирающие подушки двигателя или разбитые шлицы первичного вала. Их тоже стоит глянуть, если с маслом и адаптацией порядок.
Спектрометр показывает износ металлов, но не оценивает деградацию присадок и окисление масла. Оно может потерять свойства даже при низком износе, особенно в условиях перегрева. Экономия возможна, но полагаться только на анализ очень рискованно.
О, ещё бы! У меня на старой тачке так и было, масло в коробке почернело, она начала тупить и пинаться, как будто злится. После замены снова тихо работает Кстати, ты на каком пробеге обычно меняешь? Или доверяешь только дилерскому регламенту?
@SaRaOlin Верно, дилеру есть смысл платить только по акции, иначе выходит дорого. А в нормальном сервисе за те же деньги сделают ещё и диагностику на совесть. А ты сам-то по какому пробегу меняешь? Я вот к 75 тысячам уже присматриваюсь, хотя многие ждут до 100.
попроси мастеров проверить состояние старой жидкости на предмет запаха гари и металлической стружки. Если есть следы перегрева — это повод задуматься о более раннем следующем ТО.
Скорее всего, мехатроник начинает тупить с управлением сцеплением, либо фрикционы уже пришли в негодность. Начинай с компьютерной диагностики и считай реальные ошибки адаптации.
Понимаю, задача нетривиальная. Если балкон недоступен, есть несколько рабочих вариантов: Можно договориться с гаражными соседями, часто у них есть свободный угол. Или поискать сервисы сезонного хранения шин, есть не мало их в городах. Ещё вариант — это компактно упаковать в чехлы и запихнуть под кровать или в кладовку, если сложить стопкой. Главная задача подальше от батарей и прямого света.
Четкий удар при переключении R-D — это почти всегда классика наверно. Чаще всего виновата подушка двигателя или АКПП, которая просела и не гасит отдачу. На холодную резина дубеет и стучит, а прогреваясь, немного смягчается. Реже, но возможно, — это износ шлицов в пакетах сцепления, но тогда обычно есть и другие симптомы (пинки, пробуксовки). Первым делом проверь опоры на раскачке монтажкой.
Слышал, что после замены аналогами некоторые жалуются на чуть заметное изменение в работе коробки. У тебя не было такого, что переключения стали чуть жестче или, наоборот, мягче? Просто думаю, стоит ли гоняться за небольшой экономией, если оригинал даёт предсказуемый результат.
@ХХХ21 Согласен, но вот вопрос остается, а если в основном городской режим и частые пробки, может, всё же стоит менять почаще? Говорят, от перегрева масло быстрее портится.
Планирую самостоятельную замену масла. Какое масло лучше заливать: оригинал G 055 529 или есть достойные аналоги? Кто что использует? Разбег по ценам очень даже приличный получается, поэтому сомнения есть.
Народ, привет! Нужен срочно совет! Иногда при разгоне коробка будто задумывается, а затем резкий пинок. Уже прошивал, не помогло. Какие еще варианты? Меняли ли кому-то мехатроник?