Вся активность

Понял про фрикционы и опоры. А вот момент: когда меняли, мастер говорил, нужно ли менять ещё и датчики положения сцепления или они обычно переживают замену? И если опоры менять, то все сразу или можно только заднюю, которая чаще всего убивается? Просто хочу подготовить полный список, чтобы не ездить дважды.

Понял, значит дело в демпферах. А вот если этот стук начался после замены масла, может, залили не то? Или просто совпадение, а диски как раз к этому времени и пришли? И что грозит, если ещё сезон поездить с таким стуком — корзина развалится или просто будет дискомфорт?

А вот есть ли разница в долговечности? Говорят, Michelin мягче, а потому быстрее стирается. Это правда или миф? Кто откатал сезона 3-4 на этих моделях, то поделитесь, на сколько хватило?

@Тарас1 Но вот что непонятно: если брать нешипованную, как она себя ведёт на обледенелой дороге после нескольких сезонов, когда протектор уже немного сточился? Кто-то уже катался на таких, есть реальные впечатления? Или лучше не рисковать и брать шипы?

Конечно только оригинал. Все эти «улучшенные» наборы можно назвать лотереей. Оригинал хотя бы откатал свой ресурс. А с неизвестным железом можно через 20 тысяч опять всё разбирать. Не экономь на расходниках для этой коробки, а то выйдет боком.

И последнее, что я не могу понять, а стоит ли ставить «улучшенные» фрикционы или соленоиды от сторонних производителей, или только оригинал брать?

Вибрация на холостых — это часто не коробка, а опоры двигателя просели. Их к этому пробегу менять пора. Но если вибрация именно при переключении на нейтраль то проверь, как сцепления размыкаются. Мог что-то не так собрать, нужно все пересмотреть будет.

А если после сборки и калибровки на холостых оборотах стоит лёгкая вибрация, в салоне чувствуется? Это не смертельно что ли? 😁

Ну прям как же! Слабое место после ремонта — это сборка. Неправильно затянутые болты, забытая прокладка, недолив масла... По железу следом может вылезти насос, если он уже работал на износ с грязным маслом. Или сцепления не откалибровали как следует. Да и много еще чего.

@SaRaOlin Хорошо, пусть будет так, как ты написал. Я тут стал примерять на себя ситуацию всю. Допустим, я всё поменял: фрикционы, почистил плиту, залил свежее. Какая следующая слабая точка, которая может выстрелить после такого ремонта?

Шестерни у DL382 живут долго, если масло вовремя меняли. Они редко сыпятся. Но бывает износ на шлицах первичных валов. Если там люфт появится, будут те же рывки. При разборе на это внимание обращай.

Ладно, с фрикционами уже все понятно. А что насчёт шестеренок? На моем пробеге (под 150 тыс.) они ещё ходят или уже пора готовиться к капремонту всего железа?

Ой, это все. Запах гари — это очень плохой знак. Это уже перегрев был. Шанс есть, но малый. Нужно вскрывать и мерить толщину дисков. Если стёрлись до предела, то хоть какое масло лей — дергать будет. Лучше сразу поменять, пока не спалил весь пакет.

Что может значить, если масло воняет гарью, но цвет нормальный? Это фрикционы уже начали поджариваться или еще есть шанс отделаться малой кровью?

Надолго, если систему внутри промыть хорошо и масло с фильтрами новые. А если оставить старую взвесь в радиаторе и магистралях, то через месяц опять засорится. Тут надо комплексно: снял плиту, промыл, прочистил теплообменник, залил свежее масло.

Ультразвук... А после промывки это надолго? Или через 10 тыщ опять начнёт? Не хочется снимать эту бандуру каждый год.

Датчик здесь вообще мимо. Не о нем речь))) Он либо работает, либо нет. Если бы он давал сбои, то была бы ошибка и аварийный режим. А так — это чистая гидравлика. Надо смотреть давление в магистрали на стенде, когда симптом проявляется. Если скачет значит плиту в ультразвук или менять.

Фильтр то ясно. А если там чисто, а дерганье остаётся? Проверять сам блок клапанов? Или может датчик частоты вращения на выходе из коробки глючит и мозги с ума сходят?

Бывает так, но это редко. Чаще это грязь в гидравлике. Масло гоняет мелкую стружку, мусор и какой-то канал в плите мехатроника то забивается, то прочищается. Давление прыгает вот тебе и дергун. Сперва фильтр в поддоне зацени, потом уже на фрикционы смотреть.

Слушайте народ, а что если на DL382 при плавном разгоне в горку возникает ощущение, будто кто-то слегка дергает за трос сцепления? Ни так называемого пинка, ни удара, а именно такое противное подёргивание раз в несколько секунд. С фрикционами такое бывает?

Отлично, я готов ответить сам себе. Надеюсь кому-то пригодится мой вариант решения проблемы. Отдал в мастерскую починили за 30 минут, по их словам восстановили плату после воздействия влаги - не будем углубляться. Теперь все работает мультимедия поет. Но! У меня после этого появились две неснимаемые ошибки в 19 блоке: 1. U106600 Головное устройство не найдено 2. U101400 блок управления закодирован неправильно. При этом диагностика всё также не видит 56 блок. Допускаю, что чтобы устарнить ошибки, нужно что-то где-то какой-то блок перекодировать, но я пока не нашел информации и у меня пока чуть нет на это времени - если кто-то может помочь - буду очень признателен. Вопросы про считывание ЕПРОМ также актуальны и тема интересна.

На 70-90 тыс. масло в АКПП менять уже пора, не слушай дилеров про «необслуживаемое». Смени фильтр, залей оригинальное масло. Ещё проверь состояние подушек двигателя — они к этому пробегу часто «умирают».

Сначала тут на масле акцент должен быть и если чёрное и вонючее — хана фрикционам. Делать нужно адаптацию сцеплений через диагностику. Не помогло, то готовитьсся ннужно снимать коробку, там уже железо менять надо.

Холодный стук при переключении R/D — это норма для изношенных демпферных дисков или пружин в корзине сцепления. Они дубеют и не гасят удар. После прогрева масло разжижается, и стук уходит. Копай в сторону фрикционов, а не опор.

Если прошивка не помогла, то дело, скорее всего, в механике. Меняй фрикционные диски, думю они уже могли износиться и проскальзывать. Мехатроник тоже бывает виноват, но сначала проверь давление масла в системе и состояние фильтров.