Вся активность

Фильтр то ясно. А если там чисто, а дерганье остаётся? Проверять сам блок клапанов? Или может датчик частоты вращения на выходе из коробки глючит и мозги с ума сходят?

Бывает так, но это редко. Чаще это грязь в гидравлике. Масло гоняет мелкую стружку, мусор и какой-то канал в плите мехатроника то забивается, то прочищается. Давление прыгает вот тебе и дергун. Сперва фильтр в поддоне зацени, потом уже на фрикционы смотреть.

Слушайте народ, а что если на DL382 при плавном разгоне в горку возникает ощущение, будто кто-то слегка дергает за трос сцепления? Ни так называемого пинка, ни удара, а именно такое противное подёргивание раз в несколько секунд. С фрикционами такое бывает?

Отлично, я готов ответить сам себе. Надеюсь кому-то пригодится мой вариант решения проблемы. Отдал в мастерскую починили за 30 минут, по их словам восстановили плату после воздействия влаги - не будем углубляться. Теперь все работает мультимедия поет. Но! У меня после этого появились две неснимаемые ошибки в 19 блоке: 1. U106600 Головное устройство не найдено 2. U101400 блок управления закодирован неправильно. При этом диагностика всё также не видит 56 блок. Допускаю, что чтобы устарнить ошибки, нужно что-то где-то какой-то блок перекодировать, но я пока не нашел информации и у меня пока чуть нет на это времени - если кто-то может помочь - буду очень признателен. Вопросы про считывание ЕПРОМ также актуальны и тема интересна.

На 70-90 тыс. масло в АКПП менять уже пора, не слушай дилеров про «необслуживаемое». Смени фильтр, залей оригинальное масло. Ещё проверь состояние подушек двигателя — они к этому пробегу часто «умирают».

Сначала тут на масле акцент должен быть и если чёрное и вонючее — хана фрикционам. Делать нужно адаптацию сцеплений через диагностику. Не помогло, то готовитьсся ннужно снимать коробку, там уже железо менять надо.

Холодный стук при переключении R/D — это норма для изношенных демпферных дисков или пружин в корзине сцепления. Они дубеют и не гасят удар. После прогрева масло разжижается, и стук уходит. Копай в сторону фрикционов, а не опор.

Если прошивка не помогла, то дело, скорее всего, в механике. Меняй фрикционные диски, думю они уже могли износиться и проскальзывать. Мехатроник тоже бывает виноват, но сначала проверь давление масла в системе и состояние фильтров.

А с чего такое мнение?) У меня нормальный подъезд. Да и почти везде дороги асфальтированные. Любая машина может проехать.

Как можно получить данное руководство?

Это потому что есть место и дача стоит в нормальном месте. Иначе зимой то и не заберешь потом летнюю резину, пока не просохнет)))

Фирм стало много и есть не плохие варианты. Поэтому можно будет ориентироваться и по отзывам. Некоторые же из брендов ушли с рынка вообще.

О, ещё бы! У меня на старой тачке так и было, масло в коробке почернело, она начала тупить и пинаться, как будто злится. После замены снова тихо работает Кстати, ты на каком пробеге обычно меняешь? Или доверяешь только дилерскому регламенту?

@SaRaOlin Верно, дилеру есть смысл платить только по акции, иначе выходит дорого. А в нормальном сервисе за те же деньги сделают ещё и диагностику на совесть. А ты сам-то по какому пробегу меняешь? Я вот к 75 тысячам уже присматриваюсь, хотя многие ждут до 100.

попроси мастеров проверить состояние старой жидкости на предмет запаха гари и металлической стружки. Если есть следы перегрева — это повод задуматься о более раннем следующем ТО.

Нужно смотреть с самого простого: проверь уровень и состояние масла в коробке. Если оно чёрное и воняет горелым конечно плохой знак. Потом адаптация сцеплений через диагностику. Если не поможет, то готовься к разбору.

Вибрации на старте — это норма для изношенных фрикционов DSG. Да, скорее всего, они уже начали подгорать. Меняли оба пакета сцепления, сальники, болты и, конечно, масло с фильтром. Влетело примерно в 40-50к рублей с работой на хорошем стороннем сервисе. Вместе с этим советую глянуть и опоры двигателя, потому что они тоже любят «умирать» к такому пробегу.

У меня все по простому. Есть дача, там и держу. В квартире не удобно, много места будет знимать.

Оригинал однозначно надёжнее, но дороже выйдет. Из аналогов иногда попадается рабочий VDO или Febi, но это лотерея и может и через год клинить начнёт . Сколько отходит? Если менять с промывкой магистралей и новым маслом, то и 100+ тысяч. Но если грязь в системе осталась или масло ставить левое, то тупить начнёт быстро. Так что тут не только в мехатронике дело.

На А6 оба варианта огонь. Но если упор на мокрый асфальт и слякоть, то Конты чаще берут верх. У них чуть острее реакция на руль и цепче в повороте на влажном. Мишлен тише и чуть плавнее, но в дождь может проигрывать в «остроте» ощущений. Лично я бы взял Континенталь для уверенности.

Абсолютно верно. Малейший наклон и уровень не тот. Всё делается по мануалу: прогреть, открыть сливную пробку на работающей коробке, лить, пока не потечёт ровной струйкой. Вот где без помощника сложно. Но если всё сделать по инструкции, то эта DSG потом ещё сто тысяч отходит без проблем. Главное конечно же найти корень зла, а не просто масло поменять.

С уровнем тоже заморочка, да? Там не просто щуп, а процедура с прогревом до точной температуры и стравливанием из контрольной пробки. Без термометра в масло вообще никак. И хорошо, если в гараже есть подъёмник, чтобы машина строго горизонтально стояла.

Именно. Главное не экономить на масле. Только оригинал, именно для DL382, там спецификация особенная. И заливать через аппарат, чтобы точно по уровню попасть, иначе будут те же проблемы. А то многие льют «аналог», который густеет на морозе, и потом удивляются, почему коробка тупит.

То есть итоговая смета, если делать с умом: новое масло, два фильтра (в поддоне и в мехатронике), уплотнения мехатронного модуля, ремкомплект прокладок поддона и крышек, кольца насоса. И, возможно, пара пакетов фрикционов. Плюс работа по ультразвуку и адаптация. Всё равно выйдет в разы дешевле контрактной или новой коробки.

Насос — это самое слабое место, особенно если масло меняли редко. Его производительность проверяется как раз манометром под нагрузкой. Но чаще проблема не в самом насосе, а в его уплотнительных кольцах. Они дубеют от температуры, и насос начинает качать масло с пузырьками воздуха. Это сразу видно по нестабильному давлению и возможному шуму. Кольца стоят копейки, менять их дело пяти минут, когда коробка уже вскрыта. Сам насос ломается редко.