Вся активность

Холодный удар на одной передаче — это чисто гидравлика. Мозги коробки утром видят, что масло густое, давление скачет, вот соленоид и дёргается, не может плавно клапан отработать. Но дело не всегда в самом мехатронике. На этих коробках часто трубка масляного радиатора внутри начинает потихоньку рассыпаться, в систему попадает мусор. Этот мелкий кокс потом забивает каналы и фильтр в самом блоке клапанов. Так что удар — это симптом, а копать надо в сторону грязи в гидравлике.

Ну вот опять, та же фигня. Поставил DSG382, вроде "шепчет", а потом раз — и лёгкий удар при переходе с четвёртой на пятую, только на холодную. С утра тронулся, разогнался, и на пятой как будто кто-то слегка в зад толкнул. Один раз, и всё, потом целый день как шёлковая. Это ж что, клапана в мехатронике уже начинают клинить, или что-то с пакетами фрикционов этих?

Да, в пробках масло в АКПП горит и теряет свойства, отсюда и пинки с толчками идут. Сокращение интервала — это единственный способ это компенсировать думаю. А ты сам когда-нибудь замечал, что коробка начинает тупить, если масло давно не менял?

только через онлайн, на свинг нет другого решения

В городском режиме с пробками масло в АКПП действительно быстрее стареет от перегрева. Лучше сократить интервал замены до 50-60 тысяч км, чтобы сохранить чёткость переключений и продлить жизнь коробке.

Да обе фирмы шин отличные. В слякоти и на мокром асфальте Continental будет чуть увереннее, а Michelin немного тише. Для ваших условий "Конты" могут быть предпочтительнее.

Да, с контрактными АКПП реальная лотерея. Всегда проверяй VIN донора и реальный пробег через диагностику, бумажкам верить нельзя. Без этого риск купить проблемную коробку.

Смысл есть только если у дилера акция. В хорошем независимом сервисе сделают так же качественно, но заметно дешевле. Меняйте каждые 60-80 тыс. км.

На пробеге 90 тыс км замена масла в АКПП очень желательна, особенно для DSG. Это продлит жизнь коробке. Обязательно используйте оригинальную жидкость.

Скорее всего, мехатроник начинает тупить с управлением сцеплением, либо фрикционы уже пришли в негодность. Начинай с компьютерной диагностики и считай реальные ошибки адаптации.

Понимаю, задача нетривиальная. Если балкон недоступен, есть несколько рабочих вариантов: Можно договориться с гаражными соседями, часто у них есть свободный угол. Или поискать сервисы сезонного хранения шин, есть не мало их в городах. Ещё вариант — это компактно упаковать в чехлы и запихнуть под кровать или в кладовку, если сложить стопкой. Главная задача подальше от батарей и прямого света.

Четкий удар при переключении R-D — это почти всегда классика наверно. Чаще всего виновата подушка двигателя или АКПП, которая просела и не гасит отдачу. На холодную резина дубеет и стучит, а прогреваясь, немного смягчается. Реже, но возможно, — это износ шлицов в пакетах сцепления, но тогда обычно есть и другие симптомы (пинки, пробуксовки). Первым делом проверь опоры на раскачке монтажкой.

Слышал, что после замены аналогами некоторые жалуются на чуть заметное изменение в работе коробки. У тебя не было такого, что переключения стали чуть жестче или, наоборот, мягче? Просто думаю, стоит ли гоняться за небольшой экономией, если оригинал даёт предсказуемый результат.

@ХХХ21 Согласен, но вот вопрос остается, а если в основном городской режим и частые пробки, может, всё же стоит менять почаще? Говорят, от перегрева масло быстрее портится.

А если менять мехатроник, лучше искать оригинал или есть нормальные аналоги? И сколько примерно он отъездит после замены, есть шанс, что снова начнет тупить через пару лет?

@Данила Слушай, а как они ведут себя на первой зимней грязи и слякоти? Вот эта осенняя каша, когда днём плюс, ночью минус и не превращается ли такая резина в скользкий пластик?

А кроме самого пакета и масла что-то ещё меняли? Вот тот же мехатроник или какие-то датчики? Интересно, насколько сложно найти нормального мастера, который сделает всё без косяков...

На 90 тысячах масло в АКПП менять уже точно стоит, несмотря на заверения дилера. Особенно если коробка DSG все же у них жидкость деградирует быстрее из-за тепловых нагрузок. Обязательно попроси мастеров проверить состояние старой жидкости на предмет запаха гари и металлической стружки. Если есть следы перегрева — это повод задуматься о более раннем следующем ТО. И используй только оригинальные жидкости все же экономия здесь рискованна.

А почему бы и нет?) Думаю, что это рабочий вариант. 😁

Это уже для фанатов идея. Но да, пакет от RS-версии реально ставится, только масляный насос тоже надо апгрейдить. Зато после такого капремонта можно смело 400 лошадей врубать и проживёт дольше родной сборки 100%!

Может сделать гибридную сборку? Говорят, некоторые ставят усиленные фрикционы от RS-версий и выдерживают больше нагрузки и для чип-тюнинга подходят.

Бусипа конечно терпимо, но только если коробку правильно собрать. А вот с соленоидами не экономь и бери ZF или оригинал. И новый мехатроник бери только с прошивкой под твой VIN, иначе будут вечные глюки.

@Михаил_Рун Хочешь сказать, что если ремонтировать, то не знаешь какие запчасти брать? Оригинал или есть нормальные аналоги? Видел комплекты с бусипой и вроде дешевле, и отзывы норм.

@Василь88 неа. С контрактными тоже лотерея. Надо проверять VIN донора, потому что некоторые модификации DL382 сырые были. И смотреть пробег по маркеру замены масла в мозгах, а не по бумажкам. Тут нужен детальный разбор.

Слушай, а может сразу контрактную коробку поискать? Говорят, есть варианты с разборок Европы за полцены от ремонта. И вроде как с гарантией полгода дают.